ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ
ПОКУПКИ: 0 СУММА:0
Эксперт в мире современных технологий
КАК КУПИТЬ ОПЛАТА И ДОСТАВКА ГАРАНТИЯ И СЕРВИС ПОКУПКА В КРЕДИТ КОНТАКТЫ О КОМПАНИИ КАРТА САЙТА
СЛУЖБА ЗАКАЗА (044) 492-1551
ПОИСК:
   
КАТАЛОГ ТОВАРОВ:
Авто
 
Инструменты
 
Ноутбуки
 
Прицелы и оптика
 
Садово-огородная техника
 
Строительное оборудование
 
Туристическое снаряжение
 
Электрооборудование
 
Apple-store
 

Выбираем цепную пилу

 

"Запились"!!!


      Садовая техника в большинстве своем имеет довольно узкую специализацию и кроме как в огороде, саду или на газоне не используется. Иное дело — бензопила, это универсальный инструмент, нужный людям самых разных профессий: • для лесорубов бензопила — главное орудие труда;
• строителям, работающим с древесиной, без цепной пилы тоже никуда, она давно заменила топор;
• для работников служб городского озеленения и парковых хозяйств выпускают специальные пилы для ухода за кронами деревьев. Ими можно работать одной рукой, а второй держаться за ветки или лестницу;
• для спасателей выпускают специальные пилы, способные грызть сталь и бетон;
• наконец, бензопила может оказаться в руках скульптора — в последнее время весьма популярны деревянные или ледяные скульптуры. Ну и, конечно же, трудно обойтись без пилы владельцу загородного дома или дачи.
Лет двадцать назад бензопилы представляли собой мощную, но тяжелую и дорогую профессиональную технику, предназначенную в первую очередь для лесоповала. Сейчас ситуация изменилась в корне — на рынке доминируют легкие и средние модели бытового или полупрофессионального класса. Они и понятно — спрос среди непрофессиональных пользователей, например, дачников, возрос многократно. А для них важны доступная цена, простота работы и обслуживания. Кстати, в наибольшей степени этим критериям удовлетворяют не бензиновые, а электрические цепные пилы. Ведь дачнику пила нужна не деревья валить (разве что изредка), а дрова заготовить рядом с домом. Проблем с электричеством нет, достаточно удлинителя. Зато в обслуживании электропилы гораздо проще и к тому же заметно дешевле. Еще ими можно работать в закрытом непроветриваемом помещении. С другой стороны, привязанность к розетке не позволяет уйти далеко. Да и в пределах досягаемости длинный цепляющийся «хвост» не способствует удобству работы (мне однажды пришлось обрезать электропилой ветви на высоком дереве, воспоминания отвратительные).
На рынке представлена техника на любой вкус и кошелек. Порой «слабенькие» пилы стоят значительно дороже более мощных. Чтобы было легче разобраться, мы разложили их «по полочкам», разделив на пять таблиц. Первая — электрические, вторая — бензиновые «одноручные», остальные — бензомоторные бытовые, полупрофессиональные и профессиональные.
Профессиональные. Предназначены для тех, кто работает пилой часто и подолгу — в первую очередь лесорубов. Они отличаются большой производительностью, максимальным ресурсом, а также виброзащитой самого высокого уровня и отлично сбалансированным корпусом с удобными ручками — ведь такой пилой приходится работать ежедневно и подолгу. Кроме того, профессиональные просты и удобны в обслуживании и ремонте — в лесу негде и некогда искать сервис, с мелкими неполадками проще разобраться самостоятельно. Очевидно, что дешевой такая техника быть не может, но своих денег она стоит.
Бытовые. Совсем другая ситуация, когда пила нужна дачнику. Нужда в ней возникает эпизодически, объемы работ невелики. Такие бензопилы отличаются низкой ценой — кому захочется платить большие деньги за инструмент, нужный лишь изредка? Стоимость снижают, уменьшая мощность и упрощая конструкцию. Ведь чтобы раз в год спилить дерево в саду или напилить дров на выходные, огромный ресурс, как у профессиональных бензопил, не нужен. Так что им можно пожертвовать, использовав материалы подешевле и технологии попроще. Но вот на чем точно нельзя экономить, так это на безопасности, ведь неопытный пользователь чаще допускает ошибки. Полупрофессиональные. Их еще называют фермерскими; ориентированы на работу средней интенсивности. По характеристикам ближе к профессиональным, но имеют меньший ресурс и иногда относительно простую антивибрационную систему. По цене они также занимают «средний ряд». Покупают такие пилы как для домашнего хозяйства, так и для профессионального использования (например, для городских служб озеленения). Еще одна важная ниша — строительство: в этой сфере деятельности мощности и ресурса бытовых пил обычно недостаточно, а профессиональные, даже небольшой мощности, не всегда рентабельны.
«Одноручные» пилы. Это специальные пилы для ухода за кронами деревьев. Рассчитаны они на профессиональное применение работниками садово-парковых хозяйств и озеленителей и по технологическому уровню соответствуют профессиональным. Отличительной особенностью является расположение рукоятки под правую руку — не сзади, а сверху, точно над центром тяжести. Именно благодаря такой конструкции можно работать, держа пилу одной рукой. «Одноручные» держат рекорд по компактности и легкости, благодаря чему интересны не только профессионалам-озеленителям, но и охотникам, рыболовам, туристам, для которых малый вес и скромные габариты — основные критерии выбора. Правда, цена этих «малышек», как и прочей профессиональной техники, довольно высока.

УСТРОЙСТВО БЕНЗОПИЛ

Первые механические пилы, сначала с приводом от водяной мельницы, а потом от моторов, повторяли принцип ручной пилы — возвратно-поступательное движение широкого полотна с зубьями. В начале ХХ века их вытеснили дисковые пилы. Тогда же, с появлением легких бензиновых моторов, предпринимались попытки сконструировать портативную бензопилу. Диск для этого не подходит, так как, чтобы перепилить дерево диаметром более 20 см, нужен диск полуметрового диаметра, а для переносной техники это неприемлемо. Выходом стала замкнутая, как у велосипеда, цепь с закрепленными на ней зубьями. Сначала зубья были плоские и прямые, как у ручных пил. Но они оказались малоэффективны, быстро тупились и требовали очень трудоемкого обслуживания. Попытки модернизации цепей предпринимались неоднократно, но лишь в 1947 году разработка Джозефа Кокса завершилась успехом. Он придал пилящим зубьям изогнутую Г-образную форму и загнул четные в одну сторону, а нечетные — в противоположную. Такие зубья не «царапали» дерево, как ручные пилы, а вырезали квадратную соломку, которая тут же крошилась на более мелкие кусочки.
ЦЕПЬ
Как и следует из названия «цепная пила», исполнительным механизмом является цепь, замкнутая в кольцо и перемещающаяся по направляющей шине. Шина и цепь съемные, поэтому их называют «гарнитурой». Цепь состоит из звеньев трех типов: режущие, ведущие (хвостовики) и соединительные. Между собой звенья соединяются заклепками. Режущее звено — пожалуй, наиболее сложная деталь пильной цепи, состоит фактически из двух частей: ограничителя глубины пропила и режущего элемента Г-образной формы. Верхняя режущая грань звена всегда шире самой цепи и шины, благодаря чему пропил получается достаточно широким, чтобы цепь не зажимало в пропиле. Режущие зубья бывают правосторонними и левосторонними, и на цепи их укрепляют поочередно. Работает зубец по принципу рубанка: чем дальше выдвинут нож (верхняя режущая кромка) над плоскостью рубанка (ограничитель глубины пропила), тем толще стружка. Цепи, у которых этот зазор мал, называются низкопрофильными, у которых он большой — высокопрофильными. Низкопрофильные цепи менее эффективны, но более безопасны. Они меньше склонны к обратному удару, когда пила отскакивает назад и может вырваться из рук. Поэтому на бытовых пилах разрешено использовать только низкопрофильные цепи, а профессионалы предпочитают «злые» высокопрофильные.
Ведущие звенья, оснащенные хвостовиками, обеспечивают движение цепи, передавая вращение от двигателя через ведущую звездочку, а также фиксируют положение цепи на пильной шине. При этом хвостовики передвигаются по специальному пазу в направляющей шине. Второй функцией ведущего звена является распределение смазки от ведущей звездочки (куда ее подает масляный насос) по всей шине и цепи. Следует отметить, что количество хвостовиков играет основную роль в обозначении длины цепи для пильной шины заданной длины, что облегчает правильный выбор в соответствии с типоразмером. Соединительные звенья, соответствуя своему названию, объединяют режущие и ведущие части в единое целое. На некоторых цепях звенья с режущими зубьями чередуются со звеньями с амортизаторами. В момент, когда резец ударяется рабочей кромкой о древесину, он на какую-то долю секунды останавливается, будучи зажат между деревом и направляющей шиной. Если часть режущих звеньев заменить на гладкие амортизирующие со скошенным передним краем, то вибрация заметно снизится. Такие цепи менее производительны, но более безопасны. Они также меньше склонны к «обратному удару». Кроме формы звеньев цепи также различаются по шагу (длине звена) и толщине хвостовика. Шаг цепи — расстояние между тремя последовательно расположенными заклепками, деленное на два. Это определяющий параметр, и в зависимости от его значения все существующие цепи подразделяются на пять групп с шагом 1/4’’, 0,325’’, 3/8’’, 0,404’’ и 3/4’’. Шаг 1/4’’ (6,35 мм) присущ миниатюрным цепочкам, устанавливаемым на маломощные одноручные пилы. Правда, в России ими практически не пользуются. Цепи с шагами 0,325’’ (8,25 мм) и 3/8’’’ (9,3 мм) — наиболее распространенные варианты. Более 80% производимых по всему миру пил комплектуются именно ими. Шаги 0,404’’ (10,26 мм) и 3/4’’ (19,05 мм) отличают цепи с более крупными звеньями и повышенной производительностью. В течение нескольких десятилетий ими комплектовали отечественные «Дружбы» и «Уралы», но сейчас устанавливают лишь на мощные валочные пилы и харвестерное оборудование. Чем больше шаг цепи, тем крупнее составляющие ее звенья и тем выше ее производительность. Но, с другой стороны, тем шире пропил, и для преодоления сопротивления резанию требуется более мощная пила. У цепей с маленьким шагом другие преимущества — большее число зубьев на единицу длины, плавное движение в пропиле и, соответственно, сниженная вибрация. Да и рез у них получается чище.
Толщина ведущего звена (хвостовика) — второй по значимости параметр. Во время работы цепь скользит в пазу шины, и это скольжение должно быть плавным, без зацепов и в то же время без лишней «болтанки». Одним словом, толщина хвостовика и толщина паза должны строго соответствовать друг другу, повышая надежность посадки цепи и исключая вероятность ее «соскока». Существуют пять стандартных размеров: 1,1 мм (0,043’’), 1,3 мм (0,050’’), 1,5 мм (0,058’’), 1,6 мм (0,063’’) и 2,0 мм (0,080’’). 1,1 мм — столь тонкие ведущие звенья характерны для самых миниатюрных цепей и пил соответствующего размера. 1,3 мм — пожалуй, наиболее востребованный размер, свойственный бытовым и полупрофессиональным цепям, на втором месте по востребованности — 1,5 мм, величина характерна для более мощных и производительных пил. 1,6 и 2,0 мм — такие толстые хвостовики встречаются лишь на цепях для высокопрофессиональных пил.
ШИНА
Служит для направления цепи. Вдоль всего торца имеется желоб, по которому проходят хвостовики ведущих звеньев — паз. В передней части шины обычно располагается ведомая звездочка. В некоторых профессиональных моделях предусмотрена возможность ее замены. Для разных задач оптимальны разные шины: для валки и раскряжевки толстых деревьев — длинные (0,5-1,0 м), для обрезки сучьев — покороче (25-35 см). Впрочем, сменная гарнитура — это для профессионалов, в «быту» сгодится «универсальная», длиной 35-45 см. Важную роль играет форма концевой части шины — у многих современных моделей она эллиптическая, это снижает вероятность обратного удара при встрече «зоны риска» (верхнего переднего сектора шины) с препятствием. На отдельных моделях бытового класса установлен специальный кожух, закрывающий опасный сектор. Правда, толстое дерево такой пилой не спилишь.
СИСТЕМА СМАЗКИ
Цепь и шина в процессе работы нуждаются в постоянной смазке. Подача смазочного материала (моторное или специализированное масло) должна быть непрерывной, так как масло выдавливается из паза шины и тут же впитывается опилками. Чем быстрее вращается цепь, тем интенсивнее она должна смазываться. С другой стороны, когда мотор работает на холостом ходу и цепь неподвижна, смазка не нужна. Поэтому цепные пилы (как бензиновые, так и электрические) оснащают системой автоматической смазки. На некоторых пилах, обычно профессионального или фермерского класса, скорость его подачи поддается регулировке. Отметим, что у устаревших дешевых моделей встречается ручной насос с «приводом» от кнопки на рукоятке.

Еfсо 137
Бензопила.
Эта мощная (2,2 л.с.), легкая (4,1 кг) и недорогая бензопила позиционируется как инструмент бытового класса. Однако немногие полупрофессиональные модели могут похвастаться такими высокими показателями. Хромоникелевое покрытие цилиндра, кованые коленвал и шатун, открытые подшипники обеспечивают надежную работу в течение длительного срока даже в жестких условиях эксплуатации. Регулируемое электронное зажигание сокращает расход топлива и упрощает запуск пилы. Система подогрева воздуха в зимний период гарантирует, что машина будет работать без труда даже при низких отрицательных температурах, не позволяя обмерзать карбюратору и воздушному фильтру. Добраться до системы подогрева воздуха просто, так как крышка фильтра фиксируется одной кнопкой. Таким образом, для проверки и обслуживания воздушного фильтра инструменты не нужны. Выключатель и установка полугаза объединены в один рычаг управления. Это исключает ошибки при запуске пилы, что немаловажно с учетом «направленности» на непрофессионального пользователя.

ТОРМОЗ ЦЕПИ
Те, кому довелось играть в DOOM, наверняка помнят, что бензопила там едва ли не самое страшное оружие. В жизни все примерно так же: легкого касания движущейся цепью достаточно, чтобы нанести серьезную травму. В этом отношении наиболее опасен обратный удар. Для защиты оператора придуман тормоз цепи: он должен среагировать и остановить пилу до того, как шина долетит до человека. Время полной остановки цепи определяется двумя факторами — моментом включения и скоростью торможения. Существуют два способа включения: контактный и инерционный. Первый — когда при резвом «подскоке» пилы рука упирается в щиток, который соединен рычагом с тормозным механизмом. В инерционном тормозе рычаг смещается без контакта с рукой, по инерции (контактный способ в этом случае все равно присутствует — в качестве дублирующего). Понятно, что инерционный тормоз лучше — он быстрее и чувствительнее и работает даже при неправильном захвате. Но конструктивно он сложнее, и действительно надежный инерционный тормоз встречается не так уж часто. Причем порой заявленный как «инерционный» механизм на деле работает только как «контактный». Проверить его не так уж трудно, соответствующая методика описана ниже. Способ подходит и для бензомоторных, и для электрических машин.
ДВИГАТЕЛЬ
Почти все выпускаемые в настоящее время бензопилы оборудованы одноцилиндровыми двухтактными карбюраторными двигателями воздушного охлаждения. В отличие от применяемых в автомобилях «четырехтактников», у которых все такты (рабочий ход, выпуск, заполнение цилиндра рабочей средой и сжатие) четко разделены и сменяются, когда поршень находится в верхней или нижней точке, у двухтактных некоторые процессы происходят одновременно. Когда в цилиндре сжатие, в картер всасывается топливовоздушная смесь из карбюратора. Когда поршень находится в верхней точке, искра поджигает смесь в цилиндре и поршень идет вниз. В это время смесь в картере сжимается, в конце рабочего хода в цилиндре открываются продувочные окна, куда вылетают выхлопные газы (но не все, часть остается), потом в цилиндр под давлением впрыскивается новая смесь из картера (при этом часть смеси вылетает в продувочные окна). Понятно, что двухтактные двигатели в большинстве своем не очень экономичны.
Так как топливо постоянно промывает картер, масло приходится добавлять прямо в бензин (в соотношении от 1:20 до 1:50 для разных моделей пил и разных сортов масла). Следовательно, оно и сгорает вместе с бензином, усложняя «букет» выхлопных газов. Но со всем этим при- ходится мириться ради главного преимущества — вдвое большей мощности при том же весе. Ведь у четырехтактных двигателей рабочий ход происходит один раз за два оборота, а у двухтактных — на каждом. Кстати, для уменьшения веса двигателя на некоторые бензопилы, не рассчитанные на слишком длительную работу, ставят пластиковые картеры (изготовленные из алюминия или магниевого сплава тяжелее, но прочнее и надежнее).
На некоторых моделях стоят недавно появившиеся двигатели, представляющие собой гибрид двух- и четырехтактных. В них цилиндр продувается не смесью, а воздухом, есть впускной клапан. После продувки, когда поршень уже перекрыл выпускные окна, открывается клапан, через который под давлением впрыскивается топливовоздушная смесь. Такие двигатели намного экономичнее и экологичнее своих предшественников и по расходу топлива сопоставимы с четырехтактными.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
Поступающий в двигатель воздух не должен содержать пыли, это чревато ускоренным износом поршневой группы. На бензопиле воздушный фильтр работает в особо тяжелых условиях — опилки так и норовят попасть в воздухозаборник. Засорившийся фильтр пропускает намного меньше воздуха, что приводит к падению оборотов и снижению мощности, а также переобогащению смеси и, следовательно, к повышенному расходу топлива и перегреву двигателя. Поэтому фильтр нуждается в регулярной чистке. Удобно, когда его крышка крепится поддающимися руке защелками — в этом случае добраться до него легко, отвертка или гаечный ключ не нужны. Вот только в Европе (в частности, в Швеции) подобные «изыски» запрещены, защелки допустимы только на профессиональной технике. Чтобы фильтр реже засорялся, применяют различные механизмы предварительной очистки воздуха — либо сетка (дополнительный грубый фильтр), либо направляют воздухозаборные каналы таким образом, что поток идет сначала вниз, потом разворачивается вверх, а опилки остаются внизу на дне «ямы». Но наилучший эффект дает центробежная система очистки, когда быстро вращающаяся крыльчатка (лопасти маховика стартера) закручивает поток воздуха, отбрасывая крупный мусор в сторону от «входа».
СТАРТЕР
Обычно это намотанная на шкив веревка с рукояткой. Когда тянешь за веревку, собачки зацепляются за храповик и раскручивают маховик. Чем больше объем двигателя, тем труднее преодолеть сопротивление сжимаемого воздуха, дергая трос стартера. Если учесть, что на первых оборотах топливо в цилиндр не поступает, а сначала засасывается в карбюратор, потом — в картер, то к моменту, когда мотор мог бы завестись, сил резко крутануть двигатель уже не хватает. Поэтому многие современные пилы, включая даже маломощные, оснащают различными механизмами, облегчающими пуск. Вот они: • праймер — насос предварительной подкачки топлива, уменьшает количество «пустых» оборотов; • декомпрессионный клапан — соединяет цилиндр с атмосферой, снижая давление в нем и позволяя без боль- ших усилий раскрутить двигатель. После старта клапан закрывается под напором выхлопных газов; • пружинный стартер — дает возможность вытягивать трос медленно, так как при этом двигатель не прокручивается, а только взводится особая пружина. В определенный момент она пересиливает компрессию в цилиндре и резко проворачивает коленвал. В некоторых моделях реализована другая идея. Маховик стопорится, пружина вытягивается и фиксируется во взведенном положении. Теперь достаточно нажать на кнопку, чтобы двигатель раскрутился и завелся.
КАРБЮРАТОР
Один из самых ответственных узлов. Производители пил предпочитают не «городить» собственные конструкции, используя вместо этого удачные модели сторонних фирм (как правило, ставят или японские Walbro, или китайские Zama). От того, как карбюратор готовит топливовоздушную смесь, зависит стабильность работы мотора и его работоспособность вообще. Правильно отрегулированный и прогретый двигатель обязан завестись с одного рывка стартера. Чтобы вибрация не мешала карбюратору, его порой ставят на виброизолирующую прокладку. Важна температура воздуха (в идеале — от +10 до +20 градусов Цельсия). При отрицательной температуре бензин плохо испаряется, поэтому на многих моделях предусмотрена возможность забора воздуха от ребер охлаждения цилиндра или выпускной трубы, где он подогрет теплом работающего мотора. Но летом надо обязательно переключаться на «холодный» режим, при «перегреве» плотность топливной смеси будет низкой.
СЦЕПЛЕНИЕ
Бензопилы оборудованы автоматическим сцеплением; на малых оборотах двигателя (на холостом ходу) цепь не движется. С их увеличением сцепление под действием центробежной силы включается, а при сбросе газа отключается. При повышении сопротивления материала или заклинивании цепи оно, проскальзывая, не дает заглохнуть мотору и предотвращает поломки механизмов из-за повышенной нагрузки.
АНТИВИБРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Работа бензопилы сопряжена со значительными вибрациями, которые при длительном воздействии вредны для здоровья. В первую очередь это так называемый синдром Рейно: нарушение кровоснабжения пальцев, приводящее к потере чувствительности, что в холодное время года чревато обморожением. Также страдают суставы. Поэтому системы гашения колебаний — не роскошь, а необходимость. Для этого рукоятки соединяют с двигателем демпфирующими элементами — стальными пружинами или резиновыми прокладками. Последние дешевле и легче, но недолговечны; в профессиональных пилах обычно применяют пружины, хотя бывают и комбинированные варианты. Наибольший эффект дает система «двух масс», когда рукоятки объединены в один блок с топливным баком. В результате «подрессоренная» масса больше и, следовательно, менее восприимчива к тряске.

Bosch AKE 35 SDS
Цепная электропила.
Одна из основных особенностей пилы — механизм регулировки натяжения цепи, не требующий применения инструмента. Шину зажимают большой пластиковой гайкой-«барашком», а перемещают поворотом соосно расположенного кольца. Сама шина немного отличается от стандартной — на ней установлена специальная съемная пластина с выступом. Это слегка затрудняет переворот шины — сначала придется переставить пластину, открутив один винт с головкой под внутренний шестигранник Вообще небольшое усложнение не такой уж частой процедуры не доставляет серьезных проблем. У электропил Bosсh длинный сетевой шнур. Обычно электрические цепные пилы оснащают коротенькими «хвостиками» длиной не более 20 см, здесь же — полноценный двухметровый кабель в мягкой резиновой изоляции. Стоит отметить также систему отключения при перегреве двигателя, возможном при чрезмерно сильном нажатии на пилу или заклинивании цепи.

AL-KO KE 1800/40S
Цепная электропила
Модель предназначена для бытового применения, поэтому ни особой высокой производительности, ни хитрой электроники здесь нет. Зато конструкторы максимально позаботились о безопасности — ведь пила рассчитана на неопытных пользователей. Тормоз цепи работает как от нажатия на щиток, так и в инерционном режиме. Металлический цепеуловитель и широкая в нижней части задняя рукоятка уберегают от травм в случае обрыва цепи. Повышает безопасность и наличие сцепления. При срабатывании тормоза оно отсоединяет цепь от двигателя, благодаря чему тормоз может мгновенно ее остановить. Двигатель же продолжает свободно крутиться по инерции, в результате не происходит рывка от торможения тяжелого ротора, обладающего большим моментом инерции. Еще одна из основных особенностей пилы — безынструментальный механизм регулировки натяжения цепи. Шину фиксируют большой пластиковой гайкой-«барашком», а сдвигают поворотным кольцом.

О ЦЕПНЫХ ЭЛЕКТРОПИЛАХ

По своему устройству и принципу работы бензиновые и электрические пилы схожи. Различаются только двигателем и связанным с ним особенностями. Например, у электропил только один бак — масляный, для смазки цепи. Так как электрическим двигателем гораздо проще управлять, то сцепления на большинстве моделей нет. Хотя многие новые модели обзаводятся или классическим центробежным сцеплением, или их упрощенными функциональными аналогами — фрикционными муфтами, обгонными муфтами или быстро разъединяемыми жесткими соединениями. Это необходимо как для предотвращения поломок мотора и редуктора при заклинивании, так и для повышения безопасности. Дело в том, что тяжелый ротор электродвигателя обладает большим моментом инерции и при экстренном выключении продолжает крутиться, увлекая за собой цепь и не позволяя тормозу мгновенно ее остановить. Сцепление отсоединяет цепь от двигателя, который продолжает свободно крутиться по инерции, что тоже способствует безопасности. Ведь в результате торможения двигателя он передает свой крутящий момент корпусу пилы, которая пытается вырваться из рук. Электродвигатель располагают как поперек пилы, так и вдоль. «Традиционная» поперечная компоновка проще, нет необходимости в сложном и тяжелом редукторе, поворачивающем ось вращения на 90 градусов. Зато машины с продольной компоновкой лучше сбалансированы и заметно у‘же. Да и работать ими сподручнее, особенно когда пилить приходится не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной. Вес электропил не так сильно зависит от мощности, как у бензопил. И цена тоже. Так зачем тогда нужны пилы малой мощности? Конечно, более мощная пила производительнее, но следует помнить, что бытовая проводка, например, в деревенских и дачных домах, может быть не рассчитана на большой ток. Хорошо, если дело ограничится вылетевшими «пробками». Хотя бывает, что они вылетают и при включении не очень мощной пилы. Это связано с тем, что пусковой ток в несколько раз превосходит рабочий. Поэтому некоторые пилы оснащают электронным регулятором пускового тока (так называемым ограничителем пускового тока, или мягким пуском).

РАБОТА ЦЕПНОЙ ПИЛОЙ

Приведем несколько советов по эксплуатации цепных пил. Они одинаковы и для электрических, и для бензомоторных, кроме той части, что касается силового агрегата.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
Проверьте натяжение цепи, наличие и количество топлива и масла в баках — неприятно (а точнее, опасно), если топливо кончится в процессе валки дерева, когда вы уже частично подпилили его.
СМАЗКА
Для смазки цепи разработано специальное масло на основе рапса. Оно быстро разлагается микроорганизмами и никакой угрозы для экологии не представляет. Однако подойдет и обычное моторное SAE 30. Автомобильное трансмиссионное масло нежелательно, особенно в зимний период — чуть не угадаешь с вязкостью, и оно забьет всю систему так, что придется немало потрудиться, прочищая ее. Если уж совсем нет выхода, смешивают масло с дизельным топливом — это уменьшает вязкость. Впрочем, далеко не все производители одобряют подобные «вольности». Поэтому нелишне будет предварительно проконсультироваться, что именно советует фирма для смазки цепи и влияет ли применение нереко-мендованных ГСМ на гарантию.
ТОПЛИВНАЯ СМЕСЬ
Производители советуют использовать для подготовки топливной смеси бензин не ниже Аи-92 (точнее, А-89, но в нашей стране такого нет). Возникает логичное на первый взгляд желание взять топливо с более высоким октановым числом, например, 95. Это одна из распространенных ошибок — обычно 95-й делают из 92-го, добавляя в него различные присадки. Они приемлемы для четырехтактных автомобильных моторов, а вот для «двухтактников» не подходят, поскольку мешают маслу, входящему в состав смеси, работать «в полную силу». К тому же более высокое октановое число, чем то, на которое рассчитан мотор, не только не способствует его работе, а наоборот, в результате более медленного сгорания ведет к падению мощности и перегреву выпускного тракта. Масло тоже годится не всякое. В некоторых бензопилах можно применять универсальное для двухтактных двигателей. Но большинству требуется специальное масло, так как у них обороты намного выше, чем у мотоциклов и лодочных моторов.
НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
Его контролируют так: кладут пилу на ровную поверхность, берутся рукой за звено, расположенное по центру шины сверху, и тянут вверх. Цепь должна выйти из паза на 3-5 мм. Если зазор больше или меньше, нужно передвинуть шину в соответствующую сторону. Правильно «настроенную» цепь можно без большого усилия протянуть вдоль шины, предварительно сняв с тормоза. Все операции следует проводить только на остывшей цепи. При нагревании она удлиняется, при остывании укорачивается. Особое внимание уделяйте новой цепи — через пару минут работы ее обязательно придется подтягивать.
ЗАПУСК ХОЛОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ
1. Если есть насос предварительной подкачки топлива (праймер), то нажмите его пять-семь раз (или сколько рекомендует производитель). Если есть декомпрессион-ный клапан, откройте его.
2. Установите выключатель зажигания в положение «включено».
3. Полностью вытяните ручку воздушной заслонки («подсос»). У большинства моделей дроссельная заслонка («газ») будет автоматически установлена в промежуточное положение. У других есть фиксатор ручки газа в промежуточном положении.
4. Есть два способа удержания пилы при запуске: на земле или между коленями. На земле: поставьте пилу на ровную поверхность, вставьте ногу в заднюю рукоятку и держите левой рукой за переднюю. Цепь не должна касаться каких-либо предметов! Между коленями: зажмите между коленями заднюю рукоятку и держите переднюю левой рукой. При удержании тормоз цепи обязательно должен быть включен. В противном случае сразу после запуска цепь «поедет», так как пила заводится на повышенных оборотах. К сожалению, не все пилы можно заводить с включенным тормозом.
Существует еще один способ запуска бензопил, практикуемый лесорубами, — на весу, используя инерцию тяжелой пилы. Но применять его неопытным пользователям, тем более без специальной защитной одежды, не рекомендуется!
5. Правой рукой дергайте ручку стартера, но не очень резко, лучше сначала потихоньку выбрать 2-3 см свободного хода. Повторяйте до тех пор, пока двигатель не начнет схватывать.
6. При появлении первых вспышек уберите подсос (утопите кнопку управления воздушной заслонкой). Вновь дергайте стартер, пока не запустится двигатель. В некоторых моделях при первых вспышках подсос убирается автоматически.
7. Выждав несколько секунд, дайте полный газ и сразу отпустите. Двигатель перейдет на холостой ход, и цепь остановится.
ЗАПУСК ПРОГРЕТОГО ДВИГАТЕЛЯ
При запуске прогретого двигателя воздушная заслонка должна быть открыта. В остальном последовательность такая же, как и для холодного пуска.
ПРОВЕРКА ПОДАЧИ МАСЛА НА ЦЕПЬ
Для проверки системы смазки дайте обороты чуть выше средних, удерживая конец шины в нескольких сантиметрах над светлой поверхностью — напротив цепи должна появиться масляная полоса.
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ТОРМОЗА ЦЕПИ
Чтобы проверить исправность тормоза цепи, выполните следующие действия:
1. Запустите двигатель и поставьте пилу на ровную поверхность. Крепко удерживая ее «правильным» захватом, дайте полный газ. Не отпуская переднюю рукоятку, нажмите запястьем левой руки на щиток тормоза; цепь обязана сразу же остановиться.
2. Методика проверки срабатывания инерционного тормозного механизма выглядит иначе. Остановите двигатель. Держа пилу горизонтально над пнем или бревном, отпустите переднюю рукоятку и дайте машине провернуться вокруг задней рукоятки и удариться шиной об пень. При этом тормоз цепи должен включиться. Высота должна быть такая, чтобы после падения пила «замерла» под наклоном около 45 градусов.
РАБОТА ПРИ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ
Эксплуатация бензопилы при низкой температуре имеет свою специфику. Прежде всего, на холоде двигатель запускается гораздо хуже. Если действовать согласно инструкции и после первых вспышек убрать подсос (открыть воздушную заслонку), то двигатель или не заведется, или сразу же после пуска заглохнет, так как бензин плохо испаряется. Придется заводить и прогревать мотор на подсосе. Но в этом случае легко залить свечу бензином при неудачном пуске, а значит, выкручивать ее и продувать, а то и прогревать.
При работе в мороз рекомендуется хранить пилу (или хотя бы топливную смесь) в теплом помещении. Некоторые модели имеют переключение забора воздуха «зима-лето». Зимой воздух забирается над цилиндром или над выпускным коллектором. Наиболее «продвинутые» модели оборудованы механизмами подогрева карбюратора и рукояток. «Подложить свинью» способно и масло для цепей, поэтому зимой к его выбору надо относиться особенно внимательно. Дорогое фирменное экологически чистое масло на двадцатиградусном морозе превращается в субстанцию с консистенцией пластилина. Так что нужно специальное «зимнее» жидкое масло. Если его нет, то можно смешать «обычное» с дизельным топливом — это снизит вязкость. Но если не было полностью израсходовано залитое ранее, то заправка жидким маслом не поможет, так как каналы подачи будут забиты. В этом случае выход один — отогревать технику в теплом месте. Впрочем, если масло загустело не очень сильно, попытайтесь его растопить, погоняв мотор на холостых оборотах в защищенном от ветра месте.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЦЕПНЫХ ПИЛ


ЗАТОЧКА ЦЕПИ
Один из ключевых пунктов — правильный уход за режущей гарнитурой. Основное правило — нельзя пилить затупленной цепью, а стало быть, ее периодически нужно править. Необходимость этой операции отслеживают по внешнему виду опилок. Если они крупные и квадратной формы — все в порядке. Полетела мелкая пыль — пора… Для правки цепи понадобятся два напильника — круглый и плоский. Очень удобно пользоваться специальными заточными приспособлениями, в которых есть направляющая, значительно упрощающая работу. Еще лучше, если есть возможность зажать шину в тиски. Последовательность действий такова:
1. Плоским напильником подтачивают по направляющей ограничители глубины реза, расположенные перед зубьями. Количество движений должно быть одинаковым для каждого «резца».
2. Круглым напильником подтачивают режущую кромку каждого зуба. Если нет направляющей, постарайтесь двигать напильником строго параллельно кромке. Количество движений для каждого «клыка» также должно быть одинаковым. Зубья точат через один — сначала те, у которых кромка направлена в одну сторону, потом остальные. Кстати, в самом началежелательно отметить маркером звено, откуда вы «стартовали». Это позволит не запутаться в ходе процесса.
Кстати, заточка новой запечатанной в пакетик цепи далека от идеальной, и подточив ее, можно заметно повысить производительность. Кроме того, у новых цепей высота ограничителя пропила, а фактически толщина получаемой стружки, настроена на минимальное значение, то есть для условий работы в «суровых» условиях (зима, мерзлая и твердая древесина и т. д.). И если распиловка производится летом, а ее объект — свежесрубленная сосна, есть резон для ускорения работы немного повысить профиль цепи, подточив ограничитель.
УХОД ЗА ШИНОЙ
Шина тоже нуждается в уходе — необходимо очищать паз от опилок и грязи, иначе система смазки перестанет работать. Ведущую звездочку, если она есть, полагается смазывать отдельно — масло на нее не попадает. Для этого годится «Литол» — его закладывают в специальные отверстия, расположенные на конце шины, возле звездочки. Если последней нет, «Литол» наносят на концевую часть шины.
Чтобы износ шины был равномерным, ее периодически переворачивают. Еще одно важное замечание — при интенсивной работе следует регулярно заменять цепи. Дело в том, что шина изнашивается в среднем в три раза медленнее, чем цепь. Поэтому в комплекте с одной шиной лучше использовать три цепи — так гарнитура прослужит дольше.
ХРАНЕНИЕ
Чтобы бензопила работала хорошо и прослужила долго, по окончании работы надо ее подготовить для хранения. Слить остатки масла (у некоторых моделей смазка потихоньку поступает самотеком и при остановленном двигателе) и топлива из баков. Оставшуюся в баке, карбюраторе и топливном шланге смесь необходимо дожечь — запустить двигатель и дождаться, пока он не заглохнет. Цепи желательно хранить в масляной ванне, шины — завернутыми в промасленную бумагу или хотя бы обработать их аэрозольной смазкой, например, широко известной WD-40 или ее аналогами. Приготовленную топливно-масляную смесь не рекомендуется хранить больше месяца. В любом случае смесь, даже пролежавшую всего пару дней, перед заливанием в бак необходимо как следует взболтать.



По материалам www.mastercity.ru
 
КАК ВЫБРАТЬ?
ПОЧЕМУ LAKMUS?
LAKMUS ЛАБОРАТОРИЯ
СТАТЬИ И СОВЕТЫ
Текущий курс:
Наличный .....26.88
Безналичный .....27.78
Межгород .....26.88
Платежные карты .....26.88
Внимание !
Уважаемые клиенты, обращаем Ваше внимание, что оплата товаров в нашем магазине не может производиться переводом на частное лицо.
 
 

Все права защищены. © 2006 Lakmus.ua, Украина, Киев, +38(044)492-13-80